比那些用顶级食材不知所云的已经失去了传统的大厨们来说，不知道要强上多少倍。

这种属于家的味道，或是在妈妈，或是在奶奶的身上才能够体现，而多年在一个小馆子中再吃到的那种属于曾经的味道，会让多少的大男人哭的肝肠寸断不能自已？

那不是仅仅的味道的体现，那吃的是一种情感，之于美食的最高体现。

所以，这个用清晨鲜活的老母鸡腿肉炖煮的鸡汤，按照事物本身的烫熟的时间来进行精确的计算。

将每一个捞出锅的处理好的青菜，都迅速的摊开，放凉，不让它们因为憋闷而颜色和味道都发生改变。

最后，再按照每一根青菜的纹理码放整齐，油豆皮的层层叠放，油麦菜的条条整齐，以及红根菠菜的轻轻一圈，让整个蔬菜的码放格子，都仿佛变成了最美丽的艺术品一般。

按斤计算的素菜，来上几辆就足够满足一家三口的白瓷盘的装满，而对于秦观这三个大老爷们的胃口来说，也不过十几块钱的事情。

老白干加麻辣菜，总感觉少了点什么。

刚从红星二锅头的余韵中咋么过味道来的秦观，有点遗憾的在这个破仓库中扭头左右的看了起来。

‘找这个？’

宁浩说完，就从旁边的炉子边上的围着的铁皮圈子边上，用筷子从不大的缝隙中将一片馒头片给拖了出来。

没错，炉子现烤的馒头片，带着泥土气的味道，却没有丝毫油炸的麦香。

就这种最简易不过的装置，却是体现了北方人民在冬季取暖时的多重利用的智慧。

这个可以取暖，烧水，座茶的煤炉子，同时还兼顾了处理食物的功能。

小时候的地瓜干和烤红薯，就是这种矮墩墩炉子的杰作。

诚然，一个已经烤制的金黄酥脆，颇有点火候的烫的拿不住的馒头片上，铺上一大块肥厚的吸满了汤汁儿的肘子肉，再来上一筷子豆皮与青菜丝通过芝麻酱的羁绊混合在一起的素菜。

让多口味的汁水，透过被烤制的十分紧密的小麦的金黄色的纤维，在最合适的时机中，连肉带菜的满满的咬上一大口，不负张大爷家美味的名号。

满满的来自馒头的麦香，带着肉菜的辛辣，存在于味蕾之上的却是被混合之后的恰到好处。

唾液的刺激也因为这些食材的刺激而丰富了出来，随着喉咙的吞咽，慢慢的运动到胃中，立刻就给了每个人的大脑释放了一种信号，名为幸福。

北方的小风，吹不透蜂窝煤炉子和暖气片的双重阻隔，黄色昏暗的灯泡，也无端的让这个小团体的头顶温暖了几分。(未完待续。)